@Mail.ru
Среда 12 декабря 2018
Войти Регистрация

Вход в Ваш кабинет

Имя пользователя *
Пароль *
Запомнить вход

Регистрация

Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.
Имя *
Имя пользователя *
Пароль *
Поворить пароль *
E-mail *
Проверить E-mail *
Проверочный код *
Reload Captcha
Одежда терских казаков

Говоря об одежде терских казаков, думаю, что следует разделить ее на форменную (используется казаком на службе) и одежду домашнюю (которую казак носит дома). В свою очередь, в каждой этой группе нужно выделить одежду парадную или праздничную, которую надевают по особым торжественным случаям.

«Мужчины носят черкески черные, серые и коричневые. На работу надевают серые зипуны из толстого сукна. Носят бешметы, стеганые на вате и без ваты, на одной подкладке, которые шьют из черного атласа, из кашемира (форменные голубого цвета, ситцевые, репсовые и шерстяные). Носят шапки, летом на работу надевают войлочные шляпы с большими полями. Обувь составляют сапоги, чевяки, поршни». Так описывалась одежда казаков станицы Ищерской Терской области в 1893 году учительницами Бутовой и Лысенко.

Исторические документы с описаниями одежды и обуви терцев позволяют сделать вывод, что в станице Червленной и во всех других станицах вниз по Тереку казаки носили гребенские костюмы, то есть очень похожие на азиатские. Отмечается их страсть к нарядам. Так, например, в Бороздиновской станичники были готовы голодать по нескольку дней, только бы сэкономить денег на нарядный костюм. Однако и берегли они их с большой любовью, надевая лишь в праздники или по пути следования на работу. Рабочую одежду для поля и сада просто брали с собой. Как правило, это были солдатские шинели, покупаемые в Кизляре у солдат, и ченборы - широчайшие шаровары, сшитые из грубого полотна. Они могли надеваться не только поверх кафтанов, но и поверх шуб. Чаще всего ченборы использовались при ловле рыбы. Ну, а идущих с работы станичников все видели снова нарядными.

«Одежды мужчин составляют следующие предметы: белье ситцевое; шаровары рипсовые или из верблюжьего сукна, из бумажного трико; кафтан стеганый на вате - для холодного времени; халат или бешмет из ситца, бумазеи, рипса, дыма, атласа - для лета и весны; черкеска из черного и реже - из коричневого сукна; серебряный галун через плечо; шапка - курпейная, черная, реже - серая с синим суконным верхом. Зимою носят еще, так называемые, теплушки (это стеганые на вате кафтанчики, на полчетверти ниже пояса) и курпейные шубы, сшитые на манер черкесок и покрытые сукном или какой-нибудь бумажной материей». Обратите внимание на то, что в описаниях употребляется слово «шапка с синим суконным верхом». Мы как-то уже привыкли, что головной убор терских казаков называется словом тюрского происхождения «папаха», что в переводе с азербайджанского означает все ту же «шапку». Однако на Руси это слово прижилось лишь в XIX веке, до этого шапки подобного кроя назывались клобуками.

ПАПАХА - НЕ ДЛЯ ТЕПЛА, А ДЛЯ ЧЕСТИ

image001

Барашковая шапка с суконным верхом у древних славян именовалась клобук. У кавказских народов ее называли трухменка или кабардинка. Белая, черная, высокая, низкая, круглая, конусообразная... Разные времена - разные фасоны. У терских

казаков эта шапка всегда называлась папахой и была важной и обязательной частью казачьей военной справы.

Из лисы и волка

В разные времена казаки носили разные фасоны папах: от высоких с конусообразным верхом до низких с плоским верхом. Донцы и запорожцы в XVI- XVII веках снабжали папахи суконным тумаком, падавшим набок в виде конуса. В него можно было вложить стальной каркас или твердый предмет для защиты головы от сабельных и позднее шашечныцх ударов.

Основным материалом, из которого шилась папаха, был курпей - мелкий и крупный кудрявый мех молодых барашков грубошерстных пород, как правило, черного цвета. Папахи из курпея носило подавляющее большинство казаков. Использовали также каракуль и каракульчу.

Каракуль - это шкурки, снятые с ягнят каракульской породы на первые-третьи сутки после рождения животного. Каракуль отличается густым, упругим, шелковистым волосяным покровом, образующим различной формы и размеров завитки.

Каракульча - шкурки ягнят (выкидышей и выпоротков) каракульских овец. Она имеет короткий прилегающий к мездре шелковистый волосяной покров с муаровым рисунком, без сформировавшихся завитков. Каракуль и каракульчу привозили в основном из Средней Азии, а потому папахи из этого дорогого материала носили обеспеченные казаки. Это были папахи праздничые, их еще называли «бухарскими». Как правило, папах было несколько: повседневная, праздничная и для похорон.

Была особая система ухода за ними, держали их в чистоте, защищали от моли, хранили завернутыми в чистую материю.

В условиях жаркого климата барашковая папаха носилась круглогодично. Она отлично предохраняет голову и от теплового воздействия солнечных лучей, и от переохлаждения зимой.

Намного реже встречались папахи, изготовленные из шкур медведя лисы или волка. Однако и такие встречались. Надевая такую папаху, человек показывал всем людям свои охотничьи способности, удачливость и смелость. Однако, несмотря на

внешний вид, эти папахи отличались меньшей практичностью. Папаха из меха медведя была тяжелой, а под действием влаги и вовсе неподъемной, однако сабельный удар сдерживала хорошо. Папаха из лисьего меха была тонкой, быстро изнашивалась и практически переставала защищать владельца от холода и жары. Папаха из волчьих шкур была непригодна для охотников, поскольку звери издали распознавали запах волка и убегали. Кроме того, найти в горах волка было очень сложно. Овечьи стада охранялись собаками и при стычках с волками те очень сильно портили волчью шкуру.

Символ мудрости

image003Папаха была важнейшей частью справы казака. «Если голова цела, на ней должна быть папаха», «Папаху носят не для тепла, а для чести», «Если тебе не с кем посоветоваться, спроси совета у папахи», - эти поговорки были в ходу у казаков.

Она была таким же оберегом, как и пояс. Папаха - символ мудрости и полноправия казака, его чести, мужественности и достоинства. Папаху казак снимал только на молитве и на похоронах. Также необходимо снимать ее в хате или ином помещении, где висит икона.

Потеря казаком этого главного головного убора ассоциировалась со скорой гибелью. Вспомните слова из песни «Донская баллада»:

Ой, налетели ветры злые Да с восточной стороны,

И сорвали черну шапку С моей буйной головы.

Если у казака сбивали с головы папаху, это было самым большим оскорблением. А если он снимал папаху и ударял ею о землю, то это означало, что он будет стоять на своем насмерть.

В папаху часто зашивали иконки или написанные ребенком защитные молитвы. В некоторых войсках была традиция - нашивать на этот головной убор награды. Обычно это были бляхи с надписями, описывавшими, за какие заслуги был награжден полк, а это придавало папахе особую моральную ценность. За отворот этой шапки казаки часто помещали приказы или ценные бумаги. Это было самое надежное место, ведь потерять папаху можно было только вместе с головой.

По уставу

Приблизительно с середины XIX века папаху начинают применять как головной убор для всех казачьих войск и для кавказского корпуса. Уставом не был предписан ее единый вид. Казачьи войска носили папахи разнообразных вариантов, полусферические, цилиндрические, с меховым или матерчатым дном, разного цвета. Каждый носил папаху, выбранную согласно своим финансовым возможностям и фантазии. Все это дикое разнообразие продолжалось до конца XIX века, пока внешний вид папахи, как части воинской одежды, не был подробно описан в уставе. Кавказским войскам было приказано носить папахи высотой 3-4 вершка, изготовленные из бараньего меха. Мех долженн быть с небольшой длиной ворса и обязательно черного цвета. Верх папахи изготавливали из сукна и окрашивали в войсковой цвет. У кубанских казаков это был алый, а у терцов были папахи синего цвета. Суконный верх папахи крест-накрест и по окружности верхушки (тумака) у офицеров обшивался серебряным галуном, а у рядовых казаков басоном.

Галун 


Басон - шерстяная тесьма в виде узкой ленты, использовалась для отделки одежды и головных уборов.- золотая или серебряная лента, узорного ткачества, для отделки одежды и головных уборов.

Каждый из уходящих на службу казаков мечтал вернуться домой «с серебряными галунами на папахе», то есть дослужиться.

Папаха донских казаков была такая же, как и у кубанских. В Забайкальских, Уссурийских, Уральских, Амурских, Красноярских и Иркутских частях носили папахи черного цвета из бараньей шерсти, но исключительно с длинным ворсом.

Тут можно увидеть заимствование у азиатских народов, особенно у туркмен. Туркменские папахи полусферической формы с длинной шерстью получили широкое распространение по всему среднеазиатскому региону.

Верх папахи изготавливали из четырех отрезков сукна и красили в войсковой цвет. Как элемент повседневной формы одежды использовали папахи белого и серого цвета. В передней области по центру обычно крепили кокарду георгиевской расцветки - в центре черный овал, потом оранжевый и опять черный овал. Цвет кокарды был единым для всех типов войск. В период Первой мировой войны для маскировки кокарды часто красили в защитный цвет.

Если у казачьей сотни были награды «за отличие»» то их носили над кокардой.

Чаще всего знаки отличия представляли собой белую или серебряную металлическую полоску, на которой писали заслуги сотни, дату сражения или другого подвига.

В 1913 году на всей территории России серые папахи стали использовать как зимний головной убор для всех родов войск. Кавказские солдаты при утрате черных папах тоже носили серые.

Модники

image005

Рекомендации по внешнему виду папахи зачастую не исполнялись. Нередко казаки, нарушая предписания устава, исходя из собственных вкусов, представлений и модных «трендов», шили папахи выше и пышнее, а также белые. Эти «вольности» не выглядели дурновкусием. Каждый шил папаху на заказ - ту, что была ему к лицу и мундиру, строевому и партикулярному. Так проявлялась все та же страсть к щегольству и желание выглядеть достойно.

Однако для строевой службы папахи по возможности шили уставные.

К 1920 году в моду стали входить неысокие папахи 12-15 см, расширяющиеся кверху, так называемые, «кубанки». Одна из версий появления «кубанок» говорит, что это модернизированные «венгерки», которые казаки привезли с западного фронта во время Первой мировой войны.

После победы советской власти для казаков ввели военные ограничения, не позволявшие служить в армии и носить национальную военную форму, то есть ношение папахи, как и иных составляющих казачьего мундира, расценивалось как вызов власти. Однако после 1936 года казаки могли сражаться в рядах Красной армии в традиционной казачьей форме, в том числе, и в папахе. Согласно уставу, разрешалось носить невысокие папахи черного цвета. На сукне в виде креста нашивали две полосы: у рядовых черного цвета, у офицеров золотого. Спереди папахи посередине крепилась красная звезда.

В 1937 году Красная армия маршировала на Красной площади и впервые в ее составе были казачьи войска. Однако стоит заметить, что право служить в Красной армии получили только терские, кубанские и донские казаки. Но как головной убор папаха возвратилась не только к казакам. Начиная с 1940 года, она стала атрибутом военной формы всего высшего командного состава РККА.

ЧЕРКЕСКА ДЛЯ КАЗАКА КАК СОБСТВЕННАЯ КОЖА

image007Черкеска - мужская верхняя одежда кавказских народов. Считается, что покрой ее целиком взят казаками именно от них. А к ним она пришла от хазар. И первое изображение черкески (или ее праобраза) отображено на хазарских серебряных блюдах. Считается, что современное название ей дали русские, которые впервые увидели ее на черкесах.

Кафтан с газырями

image013Плотно обтягивает верхнюю часть туловища, не имеет воротника, от талии к низу силуэт плавно расширялся за счет отрезных по талии боковых клиньев - так выглядела черкеска во второй половине XIX века. В основном такой же вид она сохранила и сегодня.

Если бы не одна деталь, казалось бы, что это обычный распашной кафтан из сукна. А деталь эта - нашитые на груди газыри - специальные, перехваченные тесьмой кармашки для пеналов, чаще костяных. Название их происходит от арабского слова «готовый», что вполне соответствует назначению. В пенале хранилась мерка пороха и завернутая в тряпицу пуля, отлитая для конкретного ружья. Эти пенальчики позволяли зарядить кремневое или фитильное ружье на скаку. В крайних пеналах, расположенных почти под мышками, хранились сухие щепки на растопку. После появления ружей, воспламеняющих заряд пороха капсюлем, там хранили уже капсюли. В наше время газыри утратили свое истинное назначение и стали просто характерным украшением костюма. Не

будь газырей, черкеска, наверное, навсегда осталась бы кафтаном.

Однако наряд кавказцев более ранних времен сильно отличался от описанного. Возникает даже вопрос: можно ли вообще назвать черкеской ту старинную горскую одежду, которая выглядит буквально «мешком» с длиной до половины бедра? А что это за длинные узкие рукава с треугольными выступами, прикрывающими тыльную часть руки? Или откидные рукава, незашитые от подмышки до локтя? Стоячий воротник и завязки на груди? Кажется, что такое не может иметь ничего общего с современным видом черкески. Однако именно эти модели считаются ее прародителями. К сожалению, как сообщал журнал «Наука» еще

в 1989 году их изображений практически не сохранилось. Но зато есть некоторые описания.

image009Специалист по кавказоведению Леонид Петрович Семенов в одном из наземных склепов обнаружил мужскую верхнюю одежду из шелковой или шерстяной ткани, которую называет халатом и относит к ХУ1-ХУШ векам. В Грозненском музее

хранится мужской халат примерно того же времени. Он сшит из привозной азиатской полосатой шелковой ткани, подкладка из белого холста, «халат» имеет покрой черкески, но с более широкой (хотя и с подрезами у талии) спинкой. Рукава вшивные короткие (27 см), пояс из той же ткани. Неясно, являлась эта одежда верхней или нательной. Однако Семенов говорит о шелковых халатах, длинных, ниже колен и с длинными рукавами, как о верхней одежде, под которую надевали более короткую стеганую. Он не дает точной датировки, но отмечает «более поздние погребения с шерстяными черкесками и газырями», датируя их концом XVIII - началом XIX века. Некоторое представление об эволюции дают и работы, сделанные художником Григорием Григорьевичем Г агариным. Вместе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 1840 году он последовал на Кавказ, где участвовал в военных действиях (даже был награжден орденом за храбрость в бою) и написал много портретов, пейзажей, военных сцен, зарисовок памятников старины.

Г лядя на эти работы, удивляешься разнообразию фасонов и цветов черкесок - у кабардинца она оранжевая, у черкеса - серая, длиной по колено и с ярко-зелеными газырями, у натухайца низ платья как будто «порвали собаки», а у азербайджанца - рукава разрезаны до плеча и свисают вдоль туловища. На рисунке Яна Потоцкого осетин изображен в короткой черкеске без выреза на груди, ее борта стянуты тремя парами завязок. Ингуша мы видим в черкеске с воротником-стойкой. В альбоме, изданном в Париже в 1813 году, чеченцы изображены в коротких до колена черкесках с узкими рукавами, а кто-то и в шубе, с висящей на ремне газырницей (далеко не сразу газыри расположились на груди). Но все это изображения уже XIX века, и в одежде вполне можно заметить знакомые черты современной черкески.

Нововведниям - полный протест

image011

В 1861 году черкеска утверждена в качестве полковой формы для кавказских казаков, ее название введено в язык казачьего строевого устава. Такое официальное название укрепило авторитет данной одежды и в среде самих горцев.

Черкески были летние и зимние, стеганые и на меху. Короткие и длинные. В разное время - синие, зеленые, коричневые, светло-серые и че

Однако эволюция черкески шла своим чередом. И после русско-японской войны, несмотря на выводы комиссии о необходимости ее отмены как формы, терские казаки не мыслили себя без черкески. Она стала поистине народной одеждой.рные. Многократно высочайше повелевали утвердить тот или иной цвет и фасон. И так же отменяли... Казаки тяжело принимали всякую регламентацию. А если она еще и не имела практического смысла, да тем более вводила в трату, - тогда они оказывали нововведениям полный протест. Тут вольный нрав так и шел наружу.

image015Государь Николай II и кубанский колок б походной черкеске. Сукно на черкеске родное, а крой один. Поле и кинжал такие же скромные, бед лишнего серебра, и фигура такал же стройная, как у простого кодака

Клртннл В.М. Мидрлял тСуштрвннш» - юсидярь-имиврлтор Нимоллм II 6 Ч*р*лс*л Собственного Его Нмнгрлторсмого Вллмчитбл номбоя

Г осударь Николай II понимал, что черкеска - не просто форменная одежда, это философия, образ жизни. Он встал на защиту черкески. Г осударь любил ее, умел носить и часто появлялся в ней на людях один и с цесаревичем Алексеем. Когда он возвращался с Кавказского фронта и посетил с визитом Владикавказ и Екатеринодар

- столицы Терского и Кубанского войск, то желая подчеркнуть свое благоволение к казакам, Николай II имел на себе их войсковую походную черкеску. Повелением государя в этих войсках были восстановлены черкески из черного сукна.

image017Первая мировая война заставила поспешить с введением в строевые части защитного обмундирования. Приказом по военному ведомству от

18 октября 1915 года интендантам было велено «кавказским казачьим войскам отпускать на черкески сукно защитное», на бешметы - защитный молескин или тонкие шерстяные материи защитного или серого цвета, «гимнастерки отпускать пехотного образца», папахи серые пехотные. Тем самым форменная одежда упрощалась.

Однако в станицах черкеска, как народная одежда, продолжала сохранять свой авторитет вплоть до начала репрессий.

Отношение казаков к оружию и форме всегда было особенно уважительным. Заповедь «Какой мундир, такой и солдат» казаки свято соблюдали. Ухоженность, бравый вид, лихость, удаль и естественная раскованность в ношении черкески мы видим на каждом старинном фото.

«Я очень люблю казачью форму и все присматриваюсь, на ком и как сидит черкеска, чтобы одеваться соответственно, - говорил барон Врангель. - Я еще очень мало понимаю в черкеске - пытался разузнать об этой премудрости у природного кавказского казака подъесаула Ф.И. Елисеева».

image019Конструкция (фасон) черкески достигла совершенства уже к 1913 году. На всех изображениях этого времени видно только различие в уровне квалификации станичных и столичных портных, в их вкусе и в материальном достатке казаков. Внешний вид черкески зависел так же от модных течений, от завоза того или иного сукна в станицу. Но одно неизменно соблюдалось: она шилась по фигуре так, чтобы подчеркивать стать казака и не ухудшать ее функциональных качеств.

Где бы ни родилась черкеска, она пришлась по вкусу горским народам Кавказа, а затем ее под себя дорабатывали казаки с Хопра, Дона, Кубани, терские, линейные и черноморские. В конструкции стоят рядом практичность, простота, нарядность и, конечно, шик. Без него казаку нельзя!

Особый крой

Шилась черкеска из различного сукна или плотной шерстяной костюмной ткани. Цельная спинка с клином сзади и две передние цельные полки. Плюс четыре клина от талии. Всего семь клиньев. Выше пояса - хорошо приталенная, с красивым вырезом на груди, чаще в виде заостренного к низу полуэллипса (фрачный вырез).

Этот вырез встречался намного чаще, чем вырез клином. Его глубина, как правило, была 35 см, а ширина в середине 17-18 см. Низ не доходил до пояса на 22-24 см. Из этого глубокого выреза виднелся бешмет - нижняя рубашка. Верх горловины на плечах плотно подходил к его воротнику-стойке, опоясывая его полукругом и поднимаясь на 1-2 см.

image021Такой вид не только прибавлял казаку лихости, но и позволял быстрее остывать после нагрузки. При необходимости вырез надежно закрывался

длинными лопастями башлыка, скрещенными на груди и завязанными сзади или вокруг шеи.

На одной из старинных фотографий я видела черкеску с закрытой грудью. У нее воротник-стойка отделан меховой полоской, которая продолжается по центру груди до самой талии. Отделка мехом имеется и на рукавах. Такой вариант впервые появился в юнкерской сотне Николаевского кавалерийского училища. На Кавказ она была завезена бывшим юнкером училища терским казаком Бекиром Туршиевым.

|

На снимке: брлшья-близнецы Михаил и Алексей Пелипенко иу см. Ладожской.

У Алексея бекирка - особый уимний варианм черкески. У эмой черкески грудь уакрыма, есмь меховой воромник - смойка, край бормл и воромник омделаны меховой полоской до малии. Меховые полоски и на рикавах. Такой варианм черкески впервые появился в юнкерской сомне Николаевского кавалерийского училисца. На Кавкау она была уавеуена бывшим юнкером училища мерским кауаком Бекиром Турмиевым

Рукав у черкески втачной, одношовный, длиной до середины большого пальца, без манжет. Кроился он с маленькой головкой, мог быть и широкий, прямой, возле кисти, примерно, 25 см и более, если под низ надевался теплый стеганый бешмет. Рукав имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма. Пришивался под прямым углом. Такой крой был очень удобен, потому что при поднятии руки на уровень плеча рукав не тянет полы черкески и не препятствует движению.

image023Чем уже рукав у плеча, тем свободнее движение руки - эта истина неопровержима. Но прямое крепление рукава к черкеске неизбежно приводит к образованию складок у плеча, когда рука опущена. И с этим мирились - удобство превыше складок. Столичные портные пришивали клин на передней полке, и он переходил в рукав. Это сложнее, но плечу комфортнее.

До талии полы застегивались встык на глубоко посаженные металлические крючки и петли (как правило семь штук), от грудного выреза до пояса. Левая пола черкески имеет подборт в 7 см и более, как цельнокроенный, так и пришивной. Полы застегивались так плотно, что ни крючков, ни подборта не было видно. Предпочтительнее были крючки из латуни, они не ржавели. Ниже талии полы шли внахлест не давали постороннему глазу видеть штаны и бешмет, сохраняя единый образ костюма.

Необходимый размер клиньев обеспечивал беспрепятственную посадку в седло. Этому же способствовал и запах справа налево, так как казак садился на коня слева. Левую ногу вставлял в стремя, а правую забрасывал в седло, прихватывая верхнюю правую полу.

При посадке на коня черкеска надежно укрывала и сберегала от осадков очень дорогую вещь - казачье седло. В дождь вода не попадала в сапоги и частично прикрывала боевого друга - коня.

В седле в хорошую погоду полы черкески заправлялись за пояс сзади. Иначе и казаку, и коню - баня! Почти по бокам, чуть сместив назад, между передним и задним клиньями внизу черкески делали короткие (до 18 см) разрезы, чтобы не происходил слом ткани, когда всадник нходился в седле.

image025Правильным считалось, чтобы черкеска носилась, как своя кожа. Это было возможно, если она была хорошо сшита и сидела как влитая. Лучшие мастера кроили черкеску «с одного взгляда». Этому умению, несомненно, способствовала определенная стандартность покроя, совершенство рожденных временем лекал и их многократное тиражирование портным для казаков станицы, а также очень стройная фигура самого казака.

И еще один важный элемент - карманы. На современных черкесках они остаются востребованными и сейчас. Глубокие, до 30 см, карманы надежно спрячут мобильный телефон и ключи от машины.

По форме

image027Черкеску с бешметом присвоенного цвета могли носить лишь два войска Терское (синий) и Кубанское (красный). Цвет черкески, согласно приказам 1904 и 1905 годов, для офицеров и казаков был черным. Как уже говорилось, в ходе первой мировой войны он менялся в сторону защитных оттенков: она могла быть коричневой, коричнево-серой (табачного цвета), сине-серой и даже цвета хаки. Белые черкески носились только вне строя офицерами или стариками, газыри при этом могли быть черные.

На черкеске, согласно циркуляру Главного штаба № 223 от 1896 года, полагалось иметь газыри из серебра (белого металла). Допускалось ношение газырей и из других металлов, из белой кости, с разнообразной гравировкой или без нее. Количество их на одной стороне груди доходило до 9, но только в нечетном исчислении. Газыри никакими галунами не обшивались. Галунные украшения были лишь в форме одежды Конвоя императора. Разреза сзади черкеска не имела. Современная форма терских казаков регламентируется Указом Президента России от 9 февраля 2010 года. Он предусматривает общие предметы формы одежды и ее особенности для разных войск. Так, например, для всех казачьих генералов и полковников папаха должна быть изготовлена из овчины черного цвета с верхом установленного для конкретного войска цветом, с обшивкой над околышем и по швам крестообразно серебристым галуном специального плетения, а для старших и главных чинов - с обшивкой лишь по швам.

Список предметов, относящихся к общей форменной одежде казаков, состоит из 34 наименований. Среди них: фуражка, башлык, воротник съемный из овчины, пальто шерстяное, шинель, куртка, мундир и китель установленных цветов, шаровары и брюки, рубашка, галстук, кашне, сапоги, носки, перчатки, плащ-накидка и еще ряд полезных вещей.

 

image029В этом же указе оговорены особенности формы одежды для терцев и кубанцев, которые должны носить «фуражку шерстяную, черкеску шерстяную, китель шерстяной, куртку демисезонную, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, брюки шерстяные в сапоги, галстук и кашне - черного цвета, бешмет шерстяной, бешмет утепленный - красного цвета, рубашку - светло-синего цвета». И далее: «Башлык, верх папахи, околыш и канты на фуражках шерстяных, петлицы и канты на кителях шерстяных, петлицы на куртках демисезонных, канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги: для членов Кубанского войскового казачьего общества - красного цвета; для членов Терского войскового казачьего общества - светло-синего цвета. Лампасы и канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги у казачьих генералов - установленных цветов».

Черкеска и сейчас по-прежнему остается главным предметом формы терских казаков - их философией и образом жизни! В этом немалая заслуга атаманов Терского и Кубанского войск, которые немало потрудились, чтобы и в XXI веке отстоять черкеску как форму одежды на «самом верху», тем самым,сохранив ее особый статус до сегодняшнего дня.

ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРОГОСТЬ МУНДИРА

Бешмет - часть казачьей справы. Это мужская верхняя плечевая, распашная, повседневная, домашняя и рабочая одежда горцев и казаков. Представляет собой подобие рубахи с закрытой грудью. Он шился не короче колен и от воротника до пояса очень тщательно подгонялся по фигуре казака, плотно облегая торсовую часть, тем самым подчеркивая строгость мундира.

Почти современный пиджак

Шили бешмет с цельной спинкой и цельными передними полами с расширением от талии, правая пола поверх левой внахлест. «Юбка» его кроилась в семь клиньев. Между передним боковым и задним клиньями делали два небольших, примерно в 10 см, разреза. Рукава бешмета прямые (труба), не сковывали руки хозяину, без манжет и пуговиц, иногда у запястья простегивались.

Бешметы шились холодные и теплые. Теплые, крупностеганые или на меху, как и полушубок, обязательно входили в комплект справы казака. Бешмет можно назвать аналогом современного пиджака, ведь этот традиционный казачий «кафтан» со стоячим воротником надевался на рубаху и под верхнюю одежду. Отличие в том, что он так же мог носиться и самостоятельно.

Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды.

Молодые казаки носили тонкие бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стеганные на вате бешметы. Они были более свободного покроя и шились обычно ниже колен. Выходя на улицу, старики надевали поверх бешметов кафтаны, черкески или другую дополнительную одежду. Стеганый вид бешмета стал прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет, распростаненный в некоторых казачьих общинах, именуемый тигиляем, - прототипом гимнастерки.

Среди казачьих бешметов XVIII - первой четверти XX века выделяются бешметы казаков-некрасовцев - это как раз и есть стеганная на вате или шерсти одежда из шелковой ткани типа «хан-атлас» оранжево-желтого цвета с черными полосами (длинный цветной стеганый кафтан), украшенный тесьмой и стеклярусом. Одежда распашная, подрезная по талии, с длинными узкими рукавами, от пояса слегка расклешенная, застежка справа налево, косая, на восьми пуговицах и воздушных петлях. В последние годы жизни некрасовцев за рубежом бешмет был свадебной одеждой.

Форс в крови!

В принципе бешмет имеет тот же крой, что и черкеска, только без грудного выреза и газырей. Две передние полы - цельные. Рукав кроится с маленькой головкой. Цельная спинка, переходящая в клин «юбки» бешмета. Всего семь клиньев. Рукавный шов проходит по локтю. У проймы рукава он не встречается со швом спинки. Рукав у кисти - без пуговиц.

Подкладка у бешмета может быть во всю длину или до талии, а так же и в рукавах. Носился бешмет самостоятельно с поясом, а так же под черкеску. Крой как у черкески не случаен, ибо только в этом случае справа будет комфортна в носке, когда бешмет повторяет любое движение черкески и наоборот.

Застежки от воротника до пояса делаются из узелков-гудзыков и петель. Возможно так же использование металлических крючков и петель. Пришиваются часто и жестко, на расстоянии примерно 3 - 3,5 см друг от друга. Это гарантирует плотное застегивание. Существуют различные варианты. Например, на одиннадцать крючков, через один, крабом до пояса. Реже бешмет застегивался на пуговички из металла в петельку из шнура по краю левой полы. За крючками пришивается подборт (7 см) из той же материи, сложенной вдвое.

От горловины до талии делается декоративная отстрочка на 3 см. Этим крепились отрезки тесьмы или шнура, проходившие через отверстия крючков и петель. Крепление крючков и петель усиливалось плотно пришитой подкладой. Так же отстрочкой бешмет украшался и по низу. Офицеры обшивали бешмет галуном, а рядовые казаки басоном. Однако форс у казака в крови! Поэтому часто у многих рядовых казаков воротники не по уставу были обшиты галуном.

Воротник бешмета имеет вид стойки высотой 4,5 см со скругленными углами, полумягкий и простеганый. На левой стороне груди небольшой карман для часов, который никогда не был виден в грудном вырезе черкески. Но... нет часов - нет и карманчика!

Застегивался воротник на три крючка. На правой стороне - крючки, а на левой - петли.

Материя и цвет бешмета зависели от его назначения. Шили из домотканного сукна, фабричной материи типа «чертова кожа», сатина, ситца, плотного шелка, тонкой шерстяной ткани, чесучи и очень часто из кашемира. В вырезе черкески была видна грудь бешмета и его высокий воротник. При общей строгости мужского костюма бешмет ярких цветов служил оживляющим пятном. И это пятно должно быть видно только в вырезе горловины на груди, но не между полами черкески.

Очень стильными считались бешметы белого и черного цветов. Причем к черкеске черной больше подходил бешмет белый, а к светло-серой - черный. Но это, когда в казачьей семье был достаток. А так, шили даже из цветной ткани. Однако это были партикулярные (внестроевые) бешметы. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала: пожилые казаки носили синего, черного, коричневого цветов; молодые - красного, бордового, зеленого, голубого. Любимыми цветами казаков были красный и синий. Они использовались и в домашней, и в походной одежде.

Дабы не потерять свою волю

Казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобство, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уж тем более одежду с убитых. Надеть «чуждые покровы» означало войти в «волю» дарителя и потерять свою. Поэтому казак ни за что не надел бы «шубу с царского плеча».

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Наиболее ценилась одежда, шитая матерью или женой. Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она надевалась один раз, всю жизнь сохранялась нестиранной вместе с прядями первых волос, погребалась с умершим или, если казак умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он касался.

К ЖЕНЕ ИЛИ К МОЛОДУХЕ?

Теперь разговор пойдет о такой важной части формы казака как башлык. Этот головной убор похож на капюшон и большой платок. По тому, каким образом он надет, можно определить настроение казака. Но уникальность его не только в этом.

Изображен на скифских вазах

Башлык - кавказский и казачий покров на голову, название тюркское, означает «головной», «во главе», «на голове». Это один из элементов дорожной одежды горца и казака. Он представляет собой капюшон с длинными закругленными на концах лопастями. Его шили из сложенного вдвое в основном светло-серого или почти белого сукна, иногда из красного (праздничные, парадные башлыки). Повседневные башлыки изготавливали из грубого домашнего сукна. Шов проходил сзади. Передние концы опускались в виде широких и длинных лопастей. Казаки в непогоду носили башлык на папаху, а не прямо на голову.

Сколько ему лет? Неизвестно. Но интересно, что на древних скифских вазах встречается изображение башлыка, правда, без лопастей...

С момента, когда казакам была официально установлена кавказская одежда в качестве военной формы, в приказах всегда писалось, что она изготавливается

из ткани, сукна местной выделки, то есть на Кавказе - из овцы, а в других местах это могла быть, например, верблюжья шерсть.

По тому, как завязан башлык, знающие люди многое понимают. Если он перекрещен на груди - казак следует по делу. Завязан на груди, значит, казак отслужил срочную службу. Если концы башлыка заброшены за спину - казак свободен, отдыхает. По поводу способов ношения башлыка, казаки шутили: «Если правая лопасть заброшена на левое плечо - казак идет к молодухе. Если левая лопасть на правом плече - идет к жене!».

Башлык в армии

Казачий башлык пережил века. Его распространению в России способствовало казачество, часть которого жила в непосредственном соседстве с кавказскими народами и заимствовала у него наиболее практичные в тех условиях элементы костюма. В 1862 году башлык был введен в армии, тогда шился из верблюжьего сукна цвета «мокрого песка» (светло-желтого), на флоте - черного. Одевался при морозе свыше пяти градусов, летом защищал спину от солнца. Он представлял собой капюшон с двумя длинными концами, отороченный по швам тесьмой желтого цвета. Офицерские башлыки имели золотую или серебряную тесьму по прибору. Башлык накидывали на спину, концы пропускали под погоны и скрещивали на груди, затянув поясным ремнем.

Все военное рано или поздно становиться модным, башлык не исключение. В 1863 году он входит во всеобщее употребление. Башлыки надевают в театр и на бал как зогбе (одежда для выхода). Даже Лев Толстой в романе «Анна Каренина» наряжает главную героиню именно в башлык с кисточками... Кстати, восточное происхождение башлыка и определяло характер его отделок - кисти, декоративные шнуры, вышивка металлизированными нитями. Башлык как форменный головной убор был строже, а кожей или цветной тесьмой обшивались лишь соединительные швы, подчеркивавшие простоту конструктивного решения.

В строю его носили следующим образом: 1) При надетом боевом ремне: на плечах, поверх пальто или шинели колпак кладется на спину, а концы, пропущенные под погоны, укладываются на груди накрест (правый конец под левый погон) и затыкаются перегнутыми за боевой ремень. 2) Без боевого ремня: концы завязываются спереди плоским узлом и затыкаются за борт пальто или шинели между 3-й и 4-й

пуговицей или пропускаются вторично спереди назад, накрест и под погоны. 3) При одевании на голову: колпак одевается на головной убор, а концы обвязываются вокруг поднятого воротника. 4) При одевании на шею: перегнутый надвое колпак прикрывает затылок, и концы обматываются вокруг шеи, а воротник не поднимается.

Удобство башлыка, послужило причиной появления его в армиях других стран - Германии, а затем Франции. В 1880-х годах башлык ушел из «большой моды», но долго оставался из-за своей практичности деталью детского костюма.

Красные и синие

В одежде казаков башлык, так же как и бурка, являлся одним из элементов дорожной одежды, но не элементом парадного мундира. Башлык у казаков украшался довольно скромно: чтобы не вытягивался, он прошивался черной тесьмой. На колпаке тесьма пришивалась окрест колпака и поперек в виде круга или углами. Капюшон украшался шнурком и кисточкой.

При надевании башлыка на папаху длинные лопасти (более 100 см) могли быть замотаны вокруг шеи. При быстрой верховой езде лопасти скрещивались на груди и заправлялись за пояс или завязывались на спине. В холод он носился и с полушубком, тогда лопасти тоже скрещивались на груди и заправлялись за пояс. Интересно, что на старых фотографиях башлык практически не встретишь. Казалось бы, процесс фотографирования в семье казака был особым случаем, почти праздником. Казаки тщательно готовились к нему. Из сундуков доставали самое лучшее - но ни бурка, ни башлык в кадр, как правило, не попадали.

В начале XX века кубанские казаки носили башлыки произвольного цвета, обшитые черной тесьмой. Рекомендовался и преимущественно употреблялся башлык белого азиатского сукна. Размеры официально не регламентировались, но браковались башлыки, не закрывающие плечи и спину, а также с короткими лопастями. Комиссия, созданная в Кубанском казачьем войске для изучения опыта русско- японской войны, отмечала: «Башлык должен быть суконный фабричного или азиатского сукна, но просторный, чтобы закрыть плечи, и с концами такой длины, чтобы можно обвязать вокруг шеи, а также завязать на пояснице. Вокруг должен быть обшит шнурком или тесьмой, чтобы не вытягивался. На колпаке тесьма может быть окрест и поперек в виде круга или углами. Можно крепить кисти».

Они носились за плечами со шнурком через шею, с откинутыми назад лопастями и прихваченными поясом, видны были только со спины. Если башлык висит на шее, и лопасти не прихвачены сзади поясом, то ощущается большое неудобство, так как шнурок башлыка давит шею. Но если лопасти прихвачены поясом, дискомфорта не испытываешь.

После революции 1917 года в службе у казаков наступил сложный период. Однако в 1936 году снова создаются казачьи части. Советская власть так и не смогла заставить казаков одеться в общую военную форму, они по прежнему носят папахи, черкески, кубанки. Тогда же приказом Наркома Обороны утверждается и башлык, как часть формы. Он «изготовляется из сукна, для терских казачьих частей - светлосинего цвета, для кубанских - красного, и донских - серо-стального цвета». Различия в покрое между башлыками кубанцев и терцев не было. Сейчас, согласно утвержденной Президентом России форменной казачьей одежды, башлык у кубанцев так же красного цвета, а у терцев - синего.

ОДЕЖДА БЕДНЯКОВ СТАЛА СИМВОЛОМ БОГАТСТВА Бурка - часть обязательной экипировки казака. Она защищает от дождя и ветра, согревает в мороз и вьюгу. Может служить подстилкой и одеялом. Это дом и саван, «бронежилет» и палатка, наконец, как поется в песне, это - «во степи станица». Долгое время она считалась одеждой бедняков, но позже, наоборот, стала символом богатства и плодовитости.

Процесс производства

Верхняя одежда казака в виде плаща без проемов для рук, валенная из грубой овечьей шерсти, часто с вплетением конского волоса - это казачья бурка. Историческим прототипом ее считаются грубые войлочные накидки (часто с капюшонами), известные еще со времен скифов и сарматов. Впоследствии накидка утолщалась, расширялась, удлинялась и, в конце концов, трансформировалась до настоящего вида.

Первое упоминание о бурке относят к началу XVI века. Исследователи одежды народов Кавказа ее название относят как заимствованное от русского слова «бурый».

Бурки различаются по качеству (плотность, водонепроницаемость) и по длине ворса (благодаря которому дождь или растаявший снег стекали с них, как по камышовой крыше). Шьются они из белого или черного войлока с длинным ворсом, с подкроенными и сшитыми плечами и вырезом для шеи. Однако белые бурки не получили широкого распространения среди казаков, в виду своего демаскирующего вида. В бою они были не только не практичны, но и попросту опасны. Поэтому белый цвет для казаков оставался исключительно парадным. Надевалась белая бурка по особым торжественным случаям, служила признаком достатка, так как стоила дороже черной.

Для изготовления бурки необходимо примерно 4 кг добротной шерсти и 4-5 дней тяжелого коллективного женского труда. Это производство трудоемко и кропотливо. Войлочную шерсть шили, чесали, затем на рогожьей циновке чертили форму будущего изделия, на нее в три ряда укладывали шерсть и поливали горячей водой. После чего скручивали в рулон, перевязывали его в нескольких местах и мяли 6-8 часов. Этот процесс назывался увяливанием шерсти. Г отовый войлок помещали в котел с горячей водой, золой и мылом.

Доработка изделия продолжалась на плетне. Наружная часть расчесывалась, и затем изделие красилось и сушилось. Иногда испытывали качество, вылив на бурку 3-4 ведра воды...

Для удержания такого войлочного плаща на плечах спереди у ворота пришивались накладные кожаные петли треугольной или фигурной формы, в которые продергивали ремешок для завязывания. Количество ремешков - два или четыре.

По форме бурки были двух типов: колоколообразная с покатыми и узкими плечами с длиной чуть ниже колена и прямая с широкими плечами и длиной до пят.

Бурки казаками изготавливались самостоятельно, либо приобретались у горцев. На Северном Кавказе особо ценились кабардинские - легкие и плотные. Но, так или иначе, это было исключительно «домашнее» производство. И лишь в 1888 году в Тифлисе начала работу войлочная фабрика, на которой наладили промышленное производство бурок, однако скоро оно было прекращено за ненадобностью.

Войлочный «бронежилет»

Бесспорно, бурка - прекрасная защита от любой непогоды. Александр Сергеевич Пушкин в 1823 году писал в письме Вяземскому, что «бурка не промокает, и влажна только сверху, следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться, а сушить нет надобности». Бурка в полный запах надежно обхватывает тело, не пропуская ветер. Плотная по своей структуре, она практически не намокает, держит и снег, и дождь. Только на первый взгляд может показаться, что в жарком климате эта вещь совершенно не нужна, на самом деле она - образцовая защита и от палящего солнца.

В походе идеально подходила казакам, и как подстилка, и как одеяло. Развернутая на кольях бурка являлась своеобразной палаткой-шалашом, укрывающей казака от жары или холода.

Но самое главное достоинство бурки - это защита от холодного оружия. Ее безо всякого преувеличения можно назвать праобразом не только современного маскхалата, но и бронежилета. Плотная бурка, особенно с вплетением конского волоса, способна сдерживать, «гасить» рубящие (но не колющие!) сабельные и шашечные удары. В плечевые швы ее нередко вставляли деревянные или металлические вставки для усиления защиты. Долгое время горские племена использовали кремневые ружья, и случалось, что пуля даже не пробивала бурку, которая тем самым не раз спасала казакам жизнь.

Больше, чем просто одежда

Для казака бурка во все времена была больше, чем одежда. Как плащ она прикрывала все снаряжение всадника (при встречном ветре ее поворачивали задом наперед). «Во время поездок верхом бурка расстилалась и поверх лошади, и это соединяло ее тепло с теплом лошади и передавалось седоку. Получалось, как будто ты сидишь в теплой палатке.

Ее практичностью восхищался подхорунжий конвоя Тимофей Ксенофонтович Ящик. По его воспоминаниям, во время Первой мировой войны казаки «никогда не

раскладывали палаток, а спали на поле, положив вместо подушки под голову седло и используя бурку вместо одеяла. Если вечер предвещал плохую погоду и лошади начинали беспокоиться, поводя ноздрями и топая копытами, мы вставали, клали бурку на коня, обнимали его за шею и так спали, стоя рядом друг с другом». Так что в походных условиях бурка почти заменяла казаку дом.

В Великую войну, особенно на Юго-Западном фронте, казаки нашли ей и другое применение: набрасывали на проволочные заграждения австрогерманцев и лихо их преодолевали.

У кунаков

У многих кавказских народов с буркой связаны разные интересные действа. Например, «воин черкесского сборища, затевающего открытый набег, бросает на разостланную бурку камешек. Все брошенные камешки сосчитываются и таким образом предводители сборища получают сведения о численном составе вооруженной силы. Такова строевая отчетность людей, почитающих унизительным прямой счет человеческих личностей».

Бурке отводилось особое место и в похоронной обрядности. Известный осетинский этнограф Борис Калоев писал, что «в Осетии в каменный ящик покойника клали одетого с головы до ног в новую одежду и завернутого в войлок или бурку».

Во время обряда похорон, как пишет Калоев, «оседланного коня покрывали буркой или траурным покрывалом (в центральной Осетии - большим головным платком вдовы), на седло вешали башлык, кнут, треножку, а если покойник умел хорошо обращаться с оружием, то и ружье». Так же провожали в последний путь казаков и в других местностях Кавказа.

Использование бурки в похоронном обряде не случайно - как походная одежда она идеально соответствует идее перехода, дальней дороги из мира людей в мир мертвых.

В традиционных представлениях народов Кавказа бурка осмысливалась еще и как территория. У кабардинцев есть такое выражение «разостлать бурку и высыпать на нее порох» - это означает решимость стоять насмерть, защищая родную землю.

В нартском эпосе абхазов есть такой сюжет. Один из героев пришел просить руки любимой девушки у ее братьев, нартов. «Встал он со скамьи, расстелил на земле бурку и сел. Не понравилось это нартам». Расстелить бурку на чужом дворе, сесть на нее - это значит заявить о претензиях на чужую территорию.

Развернув на земле бурку, горец оказывался на своей территории; свернув бурку и приторочив ее к седлу, он имел за своей спиной свернутое пространство, которое он мог развернуть, где сочтет нужным.

Но у всех горцев бурка считалась символом мужественности и боевой доблести, и не случайно существовало даже такое проклятье: «Да не останется в вашем роду мужчины, достойного носить бурку».

Как человек

Бурка символически даже могла замещать человека. Это свойство было обусловлено самой фактурой ее и находило практическое применение. Историк XIX века Василий Потто, описывая службу казаков на Кубани, подчеркнул: «Действительно, кордонная служба находилась у них в младенческом состоянии... казак... на вышке оставлял ружье с накинутой буркой и надетой папахой. Если посмотреть издали, особенно снизу - точь-в-точь стоит часовой».

Этнолог Юрий Ботяков в одной из своих статей приводит пример, как абрек Зелимхан выбрался из окруженной казаками пещеры - он просто выбросил с крутого склона мешок в бурке, а казакам показалось, будто выпрыгнул сам Зелимхан.

Одно из кавказских поверий говорит, что если диалог ведется на разостланной бурке, или получено приглашение присесть на бурку - это знак того, что партнеры равны. А пословица гласит: «Кто хоть раз не ночевал в горах в дождливую ночь, укутавшись в бурку, тот не испытал настоящей сладости жизни».

 

Из энциклопедического словаря

Бурка - род войлочного плаща без рукавов, употребляемого кавказскими жителями. Б. весьма удобна при верховой езде для защиты от дождя и ветра. Б. бывает гладкая и с косицами на лицевой стороне; первая ценится дешевле последней. Она готовится преимущественно из темной овечьей шерсти; но если приходится употреблять другую шерсть, то ее обязательно окрашивают в черный цвет. По особому заказу готовят и белые Б., но они сравнительно дороже и встречаются редко. Производство бурок до последнего времени имело исключительно кустарный характер, но с 1888 года бурки стали готовить и на тифлисской паровой войлочной фабрике. На Кавказе производством бурок заняты преимущественно женщины.

Экономическая сторона производства представляется в следующем виде: на бурку средней величины требуется около 10 фунтов хорошо отсортированной немытой или едва промытой (перегона) шерсти стоимостью от 2 руб. 50 коп. до 3 руб.; краски и мыла идет на нее на 40 коп.; на подготовку шерсти и уваливание требуется 10 рабочих дней, а готовая бурка среднего достоинства продается на месте скупщикам за 5-6 руб. Лучшие бурки готовятся в Дагестане, откуда они вывозятся в громадном количестве; главными рынками сбыта бурок служат: для севера город Темир-Хан-Шура, а для юга - город Нуха.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, изд. Петербург, 1890 - 1907 гг.

БЕЗ ПОЯСА КАК БЕЗ КРЕСТА

Казаки говорят: «Без пояса и черкеска - не черкеска, и бешмет - не бешмет», «Без пояса, как без креста». Для них - это символ собранности и защиты. И, конечно же, это тот элемент одежды, который сразу бросается в глаза, а значит, должен выглядеть достойно.

Добывали в деле

Наборный пояс - традиционная деталь мужского костюма народов Кавказа, Передней и Средней Азии. Он представляет собой тонкую полоску кожи с отлетными ремешками-подвескам, украшенными серебром. В раннем средневековье эти подвески были реальными бытовыми предметами, висевшими на поясе: оселок, кресало, огниво... Позже появились отвертка и жирница - коробочка для жира, чтобы смазывать ружье. Сейчас они сохранились лишь как муляжи, да и то не у каждого казака. Все зависит от желания, а большинство ограничиваются просто ремешками-подвесками.

Как таковых, чисто казачьих поясов к черкеске не существовало. Придя на Кавказ, наряду с заимствованием черкески у соседних народов, пояса в серебре казаки поначалу добывали в «деле» или меняли. Позже, с окончанием Кавказской войны, покупали или делали на заказ у отходника - мастера по серебру, работавшего на выезде. Лишь единицы могли себе позволить иметь пояс в серебре с 25 и более деталями.

Зависел от бюджета

Старые пояса казаков практически не дошли до нашего времени. Их либо конфисковали, либо «съели» в 1932-1933 годах в голодомор, обменяв серебро на еду. Практически все, что мы имеем сейчас, пришло из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Адыгеи. И в этом нет большой беды - в прошлые века пояса именно оттуда и приходили.

Имеющийся на поясе крючок, возможно, являлся не только декоративным элементом поясного набора, как муляжи жирницы и отвертки. Встречается он с обеих сторон, а раз так - то можно предположить, что крючки несут опорную функцию для портупеи, когда она в поясном варианте. Шашка имеет приличный вес, и если поясная портупея еще и зависает на крючке или на двух крюках пояса, ношение шашки становится более комфортным.

Конец пояса не был длинным: он заправлялся под пояс слева и свисал, как короткий отлетный ремешок, либо вставлялся под запряжник (муфточку). Вставляя наконечник пояса под запряжник, казак придавал дополнительную силу пряжке пояса в утяжке.

Богатый пояс мог себе позволить носить только состоятельный человек. Основная масса казаков носила пояс из трех деталей: пряжка, обоймочка (она же запряжник или бегунок) и концевик (наконечник) ремня. И то, очевидно, не из серебра, а из белого металла (мельхиора). Наряду с кавказским поясом (с набором из черненого серебра на коротких отлетных ремешках) у пластунов были штатные, говоря современным языком, бюджетные пояса. И судя по фотографиям - их было много, причем предвоенного и военного времени. Это пояс шириной примерно 25 мм, то есть на 6-7 мм шире кавказского. Вязался компактно, а отлетные ремешки не были длинными, максимум на ширину ладони - как у конвойцев, так и у простых казаков.

Серебро не заменит талии

Я смотрю на фото казачьей семьи Леонтьевых из станицы Некрасовской. О чем оно говорит?

О зажиточности этой семьи. Наличие кружевной шали на голове казачки - явный признак тому. Плетеные на коклюшках балахнинскими мастерицами кружева славились по всему миру. Модницы Европы заказывали их в России.

Постоянный физический труд, верховая езда и умеренное питание, соблюдение православных постов формировали у казака прекрасную мужскую фигуру, широкие плечи и узкую талию. К сожалению, такая статная выправка - редкость у нынешних даже молодых казаков... Но никакие килограммы серебра на поясе, а тем более длинные алюминиевые висюльки, бездарно повешенные на современную полоску из кожзаменителя, не заменят осиной талии, а вся стройность казака - в наличии талии и правильном крое черкески.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Штаны (шаровары) - «суженки». Как правило, шились из черного крепкого материала с красным нешироким войсковым кантом по бокам. Они были вместительные, с широким шагом, но суживающиеся к сапогам. Внизу к штанинам

пришивались штрипки (лямки), они необходимы для удержания на месте при надевании сапог. Эта конструкция была наиболее удобна для казаков, она не стесняла движение при посадке в седло и езде верхом.

Шаровары офицеров и нижних чинов представляли собой прямые брюки, заправляемые в сапоги. Брюки никогда не носились на выпуск, как не носилось и галифе.

Сапоги хромовые (юфтевые) черного цвета, носятся с брюками (шароварами). При ношении форменной одежды обувь должна быть в исправном состоянии и всегда вычищена, ушки сапог заправлены в голенища. Носить обувь с поврежденным верхом или изношенными каблуками, сапоги с опушенными или завернутыми голенищами не разрешается.

Холодное оружие терского казака - шашка и кинжал. Шашка произвольного образца. Разрешено пользоваться дедовским оружием. Носится на плечевой портупее на левом боку. Кинжал располагается спереди посредине справа налево на узком поясном ремне. На стальном клинке принято ставить традиционное клеймо на пяте из букв «ТКВ» (Терское казачье войско).

Принадлежностью казачьей формы были и темляки на шашках. Офицерский темляк состоял из черной ленты с прошитыми серебром краями и серебряной кистью с - жолудем. Были еще аннинский и георгиевский темляки на лентах соответствующих орденов, носившихся на эфесе холодного оружия. Темляки нижних чинов были из кожи и имели кожаную кисть определенной формы на конце.

Все казаки имели как принадлежность формы плетку (нагайку) из сыромятной кожи и сплетенную определенным способом. Плетка имела деревянную рукоять с петлей для ношения на кисти руки или на эфесе шашки. За голенищем сап ога казак плетку не носил.

Деталями формы терского казака являлся и утвержденный в 1912 году нагрудный знак Терского войска.

В ПЛАТЬЕ ТЕРЧАНКИ - ЦЕЛЫЙ МИР!

Становится смешно, когда пытаются ограничить какими-то рамками женский казачий наряд. Всегда, везде и во все времена женщина была модницей и для любой из них трагедией могла стать ситуация, когда на вечеринке кто-то из подруг вдруг оказался точно в таком же платье, как у нее. На первом месте всегда стоит индивидуальность, и казачка в этом не является исключением.

Ее величество мода

Конечно, я сейчас не говорю о женской форменной одежде (она тоже имеет место быть), хотя, если вспомнить, например, фильм «А зори здесь тихие...», то даже там героини военного времени, живущие в лесу, умудрялись носить шелковое белье и украшали свои гимнастерки разными женскими «штучками». Так же я сейчас не говорю о костюмах фольклорных коллективов, где по сценарию может быть необходим стройный ряд женщин, одетых совершенно одинаково. Сейчас я говорю о нарядах, которые казачки носили в повседневной жизни или надевали на праздник, чтобы привлечь внимание любимого, похвастаться перед подругами или удивить соседей. Эти костюмы всегда были необычайно разнообразны. Гардероб казачки - это целый мир, ведь по своей природе они очень любили наряжаться.

Если заглянуть в историю, то каждое войско, каждая станица, и даже каждый казачий род имели особый наряд. Знатность, семейное положение, количество детей - все это отражалось в казачьем костюме. К сожалению, сегодня эта традиция по известным причинам во многом утрачена. Но и те наряды, что сохранились в старых сундуках, могут рассказать нам много интересного о своей истории. И, конечно же, всегда существовала мода, и казачья тоже.

Штрихи турецкие и штрихи славянские

Казачий женский костюм прошлого резко отличается от других женских костюмов России, потому что в основе своей он тюркский. Казачки нижнего Дона и Кавказа носили широкие шаровары. На Яике - узкие, похожие на дудочки, брюки. Носили также юбку-плахту (юбка с запахом), мужского покроя сорочку и казакин (чапан, бешмет) - вот он как раз и есть главный наряд терских казачек.

Внешне напоминает мужскую черкеску: длинные рукава, вырез углом, полы на запах, но нет газырей и, конечно, никаких погон. Но если разобраться, то также казакин похож и на знаменитый русский кафтан, и на турецкую фераджу. Пожалуй, останется вопросом: взят его покрой казаками у горцев или горцами у казаков? Казаки были гораздо более продвинуты в развитии, чем народы Кавказа, поэтому можно предположить, что именно кавказцы многому научились у казаков, а вовсе не наоборот. И знаменитая черкеска, вполне может являеться традиционной одеждой казаков, которую скопировали у них горцы. Сейчас трудно разобраться, кто у кого и что скопировал, ведь проникновение культур шло в обе стороны.

Если посмотреть на старинные картины и самые ранние фотографии, изображающие казачек то можно заметить, что фасоны казакинов были самыми разнообразными. Рукава могли быть и длинными, и короткими, и широкими, и узкими. Полы могли делаться «на запах» или встык. Длина его тоже варьировалась от желания хозяйки и от тенденций моды. Неизменным оставался лишь У-образный вырез и наборный пояс, подчеркивающий талию владелицы. В идеале он, конечно же, должен был быть серебряным.

Ткани тоже использовались разные, это мог быть и шикарный бархат, и обычное сукно, а для зимних холодов случались даже стеганые варианты. Цвета преобладали однотонные, но мог присутствовать и рисунок, например, полоска. Распространена была отделка различной тесьмой по краям подола и выреза. Казакин носился поверх платья (рубахи) или юбки с кофтой, обязательным шиком считалось, чтобы из рукавов казакина выглядывали рукава нижнего платья, которое обычно было очень красивым и ярким. Кстати, в Османской империи в XVIII веке тоже было модно, чтобы рукава нижнего платья свисали из рукавов фераджи.

Всегда нарядные

В сборнике для описания местностей и племен Кавказа (1889 год) учительница станичного училища Е. Бутова говорит, что у женщин станицы Бороздинской Терской области Кизлярского округа большая страсть к нарядам. Костюмы они носят азиатские или, как их иначе называют, гребенские. Обычно к месту работы они идут нарядными и уже в поле облачаются в рабочий костюм, его они берут с собой. По дороге же к работе их можно видеть только нарядными.

«Одежду женщин составляют следующие предметы: рубаха с широкими четверти в три, а то и в целый аршин, рукавами; юбка; распашка - это юбка с лифом и треугольным вырезом на груди, рукава распашки только немного длиннее локтя, так что широким рукавам рубахи является полнейшая возможность развеваться по ветру; запон (фартук); душейка (душегрейка): это вроде мужских теплушек с треугольным вырезом на груди; кафтан (или бешмет) со множеством сборов у пояса и с длинными рукавами; фуфайка - то же что и кафтан, но с рукавами до локтей».

Ткани использовались самые разные - ситцевые, брилиантиновые, шерстяные, кашемировые, шелковые в зависисмости от состоятельности и желания владелицы. Распашки шьют из такой же материи, впрочем, и все другие одежды шьют из подобных же материй.

В Бороздиновской, по свидетельству Бутовой, «все костюмы кроме юбок и рубах, обыкновенно шьют из материй темных цветов; юбки же и рубахи к кафтанам из материй цветов ярких - красного, голубого, белого, розового».

А вот в станице Терской, по свидетельству учителя станичного училища М. Афанасьева, в 1863 году женщины носили «обыкновенные мещанские костюмы: юбки с кофтами, ситцевые и шерстяные, платки на головах и только редкие носят женские казачьи бешметы».

Как крылья бабочки

Также в ходу было платье очень близкое по покрою к татарскому и к кавказскому, так называемый, кубелёк (тюрк. «мотылёк»). Он действительно напоминает силуэтом распахнутые крылья бабочки. Основой такого костюма также была рубаха, шилась она из тонкого полотна или шелка с расширяющимися книзу рукавами. На прямую рубаху надевали кубелёк - не сшитое распашное платье из крашеного холста, шелка, парчи, тафты. Кубелёк шили с отрезным приталенным лифом. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими. Присборенные на плечах рукава заканчивались обшлагами. К лифу пришивалась широкая присборенная и не зашитая впереди юбка. Застегивался кубелёк на металлические, серебряные или низанные жемчугом пуговицы и петли из металлической золотой или серебряной тесьмы. Обязательным был бархатный пояс с золотой или жемчужной вышивкой или серебряным узором. Костюм нередко дополняли широкие штаны из тонкой ткани.

Конечно, в связи с тем, что казаки брали в жены женщин других народностей (ясырок), то каждая из них привносила в казачий костюм особенности своей национальной одежды. Она шила платья так, как научила ее мама и бабушка (турчанка или чеченка) и, соответственно, сама она точно также учила своих детей- казаков.

В костюме гребенской казачки неотъемлемой частью являлся башлык. Он был приспособлен для повседневной жизни: казачки носили в нем за спиной детей. Не буду утверждать, но, похоже, что этот элемент взят у народов Кавказа.

На судьбу заплетали кружева

К началу XX века почти повсеместно среди казачек в моду стал входить костюм-парочка, состоящий из юбки и кофты, украшенных кружевами и лентами. Пришел он и на Терек. Праздничные наряды шили из дорогих покупных тканей: кашемира, шелка, атласа, батиста, поплина. Распространение получили блузы «кирасы» на подкладе, с баской по нижнему краю, с воротником стойкой и густо собранной головкой рукава, плотно облегающие и подчеркивающие таким образом природную стать казачки.

Вторым излюбленным фасоном были кофточки «матинэ», на кокетке впереди и с пышными сборками на груди, с длинным «об руку» рукавом с приподнятой головкой. Костюм-парочка, сшитый из светлой однотонной ткани, стал свадебным нарядом казачки.

Характерным украшением одежды почти всегда было обилие кружев. Кружева - они, как и вышивка, штука магическая. В древности это были знаки, которые защищали грудь, руки и голову. Магические знаки - оберег от злых духов. Поэтому, когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую одежду. У казаков и сейчас кружева «заплетают на судьбу», по кружевам гадают. Конечно, древний смысл кружев большей частью утрачен. Но если сегодня и не верят в их охранительную силу, носить, тем не менее, продолжают с удовольствием.

Чрезвычайно бережлива

Учитель Елисаветинского училища Петр Востриков, описывая женщин станицы Наурской в 1903 году, подчеркивает, что «сундук женщины-казачки содержит в себе около 15 различных юбок, массу головных платков, шалей, разнофасонных кофточек, матросок и чулок. Здесь же хранятся два или три ее «дипломата», то есть верхних приличных платья.

В прежние времена наурские казачки носили сверх юбки и кофточки черный сатиновый бешмет с широкими с отворотом рукавами. Бешмет подпоясывался серебряным поясом, а на груди нанизывались на цепочку серебряные монеты. Из-за широких рукавов бешмета выходили еще более широкие рукава с кружевной отделкой исподней кофточки или длинной юбки наподобие капота; поверх капота надевался «запон» (передник). Костюм казачки вполне походил на костюм, который носят осетинки или местные чеченки. С течением времени этот азиатский покрой одежды вышел из употребления, и в моду вошла одежда европейского покроя. Теперь вместо бешмета казачки носят мантилью (накидка, пелерина) и жакетку. Монисты и разноцветные бусы, кольца, серьги, монеты, которыми казачки украшают свою грудь, должно отнести к их нарядам.

На ногах казачки носят опойковые ботинки с высокими каблуками, туфли, чувяки и калоши. Среди мужчин калоши мало распространены, а полусапожек наурец совсем не надевает, к последним он питает какое-то отвращение, считая их обувью исключительно женскою.

Зимою казачки надевают для выхода на заваленку шубу из овечьих кож, а в гости или в церковь выходят в шерстяном «дипломате» или в шубке из меха лисы, зайца и

других грызунов. Шубка сверху обшивается какой-либо дорогой материей, а ее воротник составляет дорогой мех. Вообще можно сказать, что наурская казачка очень любит одеваться, но и бережет она свою одежду чрезвычайно; в этом отношении она стоит выше многих других женщин».

Можно сказать, что станица Наурская и ее жители были законодателями моды для других терских станиц. Это был своего рода Париж. Например, глядя на модниц Наура, женщины станицы Ищерской тоже стали не только носить европейские костюмы, но и говорить и петь старались наурским говором. Вот как в 1893 году печатные источники описывают их костюмы: «...юбки с оборками, кофты «кирасы» и просто круглые, платья («принцессы»), платки. По будням фартуки по колена. Сохранились еще бешметы старинные коротенькие, узенькие, не такие, как носят гребенички: около пояса нет ни складок, ни сборок, а есть на боках, к поясу по одной большой складке; называются эти складки фантами. На верхней части узкого рукава бешмета отвороты из другой материи, называемые закавражками. Бешметы шьют стеганые на вате, из канауса красного и зеленого цвета; шьют также красные кумачные и «из кубоваго синяго ситца» с большими цветами. Носят их сверх платьев, а то надевают только юбку и рубаху. У рубах узкие рукава с манжетами».

УШАМ ТЯПЛО...

Голову казачки покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми кичками, тюрбанами, «корабликами».

Кстати, меня всегда интересовал вопрос: почему кичка с рожками? Идея, лежащая в основе этой моды, безусловно, древняя. Рога - это, прежде всего, защита молодухи, матери ребенка от злых сил, они уподобляют женщину корове, символу плодородия и женского начала.

По воспоминаниям казаков, записанным в 80-х годах XIX века, на Дону простые казачки в старину делали кички из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками. Потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лабок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали на шнурке подзатылин (подзатыльник), расшитый узорами. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб — металлические украшения.

Но вернемся к терчанкам. В станице Бороздиновской женщины носили «обыкновенно ситцевые, шерстяные или шелковые платки, которые повязывают так, что почти совершенно закрывают лоб; на макушке спереди назад образуется углубление (канавочка), которую называют шириночка; концы же платка располагают так, что они торчат словно рожки».

Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже в деталях. Например, «знуздалка», или «замуздка», - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю как раз следовали терчанки, за что их дразнили «татарками». Знуздалка была обычно красно-белого цвета. «Не ох я разнуздавши пошла, ни взнуздалась», - так говорила казачка, забывшая надеть знуздалку.

Один важный момент описывает заведующий двухклассным училищем станицы Слепцовской Терской области П.Семенов: «Во время лета каждая девушка старательно оберегает свое лицо от загара и вообще от всех внешних влияний, с каковой целью употребляется для лица особый род повязки. Лицо так плотно

закутывается, что с трудом можно дышать и смотреть, почему невольно удивляешься, как в таком виде замаскированная девушка может усиленно работать в летнюю страду.

Вообще, казачьи девушки большие кокетки; в пестрых костюмах их проглядывает немалое щегольство. От своих родителей они требуют больших жертв для своих праздничных нарядов. Типичный традиционный костюм, носимый казачьими девушками, мало подвергся влиянию времени. Жаль только, что лицо, о котором так хлопочут и заботятся, совершенно бывает запрятано в складках головного платка». Для сравнения - в Турции женщины носили яшмак, который тоже закрывал часть лица. Возможно, знуздалку привезли оттуда.

В описаниях одежды терских казачек станицы Умахан-Юртовской учитель Вл. Кикоть тоже говорит о кофтах, бешметах, юбках, платках и теплых шалях. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом. «Ушам тяпло», - мотивировались эти старинные способы повязывания платков.

Опять же в станице Бороздинской Терской области Кизлярского округа «замужние женщины носят на голове особый убор, называемый сорочка. Устраивается он так: берется деревянная палочка по длине лба, обтягивается ватой и обшивается ситцем; затем скручивают из ваты полукруг, который тоже обшивают ситцем; обе эти части потом скрепляют вместе, так что образуется полукруг, концы которого стянуты диаметром; полукругом надевают к затылку, а прямой палочкой ко лбу; косы кладут на голову к сорочке и повязывают подкосник (в праздники малиновый кашемировый, в будни - кумачный), сверх подкосника повязывают платок так, чтобы был виден подкосник».

итм№.1Ы1к1агп ги ОТОО-3251 Мосфильм Кадр из фильма: 'Казаки'. На фслю К и риен ко 3 и на и да

А в станице Ищерской женщины носили, так называемые, шлычки. Это что-то вроде чепцов, сверх шлычки надевали повязку. Повязки бывают шелковые, кашемировые и кумачные. Летом в праздники женщины носят одни повязки на головах и ходят без платков.

Важный штрих - украшения. Их любят женщины всех времен и народов. Особой любовью и популярностью у терских казачек пользовались монисты-припойки: это серебряные разной ценности монеты, к которым приделывали ушки (или делали в них дырочки) и надевали на шнурок вместе с другими монистами. У некоторых из казачек таких припоек бывало на несколько рублей. Но не оставались без внимания кораллы, жемчуг и янтарь.

НЕМНОГО ИСТОРИИ О НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ КАЗАЧЕК РОССИИ

Старообрядцы

Во времена кровавых петровских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон и на Яик хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский костюм из глубины России. Сохраняя его по религиозным мотивам, до самого недавнего времени казачки-старообрядки в повседневной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного. После наполеоновских войн казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский женский костюм, который буквально завоевал казачьи края. Исчезли шаровары, потеряла смысл «запаска» - юбка из двух полотнищ ткани, которые «запахивались» (отсюда и название, а не от «запаса»).

В некоторых станицах в середине XIX века получили распространение женские костюмы, состоящие из белой рубахи с узором, сарафана с небольшой грудкой, передника и сукмана - плечевой одежды с прямым разрезом ворота и короткими рукавами, сшитой из ткани темных цветов. Головным убором в таком наряде была шлычка - сшитая из ткани шапочка с очельем, покрываемая сзади платком.

Казачки Уральского, Оренбургского и Сибирского войск носили вплоть до XX века старинные костюмы, состоящие из рубахи и сарафана, характерные для русских северных и центральных губерний России. Необыкновенной красоты были уральские праздничные наряды. Рубахи делали из кисейной, шелковой, атласной, полупарчовой ткани с широкими рукавами, которые украшали позументом, золотной вышивкой, металлическими блестками, фольгой. Косоклинные сарафаны шили из штофа, тафты (виды шелковых тканей), бархата, различных жаккардовых тканей. По центру переда вдоль застежки с металлически-ми филигранными пуговицами пришивали широкие дорогие позументы. До середины XIX века уральские казачки носили круглые объемные кокошники, затем им на смену пришли платки и косынки с золотной вышивкой. Завершали наряд пояса из тесьмы с металлической нитью с длинными, вплоть до подола сарафана, концами, заканчивающимися тяжелыми кистями из золотных и шелковых нитей.

Казаки-некрасовцы

Рассказ о костюме казачек был бы неполным без описания одежды некрасовских казаков. Названы они были так по имени легендарного атамана из староверов Игната Федоровича Некрасова, который в августе 1708 года увел с Дона тысячи раскольников, не пожелавших подчиниться патриарху. Местом поселения некрасовцев сначала была Кубань, потом дельта Дуная, а конечным пунктом - берега озера Майнос в Турции. На чужбине они прожили два с половиной века. До возвращения в Россию «игнат-казаки», так их называли турки, жили по укладу казачьей общины XVII века. Исполняя волю атамана Игната Некрасова, они вели достаточно замкнутый образ жизни, благодаря чему сохранили традиционную культуру. Казаки не вступали в браки с турками, женщины не покидали территорий селений. Вероятно, поэтому они смогли сохранить и традиционный костюм вплоть до второй половины XX века.

 

В «Живой старине» за 1896 год есть подробное описание старинного некрасовского костюма: «...наряд был поистине оригинальным: на голове высокая кичка о двух рогах золотой парчи под желтым шелковым прозрачным покрывалом, накинутым поверх рогов, с кички около ушей спускаются подвески из серебряных цепочек, на шее мониста, борта ватной кофты с короткими рукавами обшиты тонкими серебряными монетами, с большими дутыми пуговицами посередине. Из-под коротких рукавов ватной кофты спадают непомерно длинные рукава нижней одежды, расширяющиеся на концах». Несомненно, женский костюм некрасовцев схож с костюмом донских казачек, турецкое влияние сказалось на выборе тканей, из которых была сшита одежда.

Костюмы, привезенные некрасовскими казачками в Россию в 1962 году, состояли из рубахи, балахона, завески и головного убора из нескольких элементов, в том числе урумовского платка, украшенного по краям кисточками из разноцветных нитей. Чаще всего платок украшали, прикалывая бисерные подвески-булавочки. Прямые туникообразные рубахи были составными: верх рубахи назывался «шефлик» и делался из простой хлопчатобумажной ткани, так как был не виден под балахоном, надевавшимся сверху. Подол всегда шили из ярких тканей. Праздничные рубахи делали с шелковыми подолами и рукавами, низ будничной рубашки завершала кайма из красной хлопчатобумажной ткани.

В XX веке балахоны шили из плотной хлопчатобумажной или шелковой ткани в неширокую полосу обязательно на ситцевой подкладке. Передняя нижняя часть балахона делалась из более дешевых ситцевых тканей. Балахон застегивался на пуговицы и петли из шнура только до талии. Возможно, происхождение балахона связано с архаичными русскими туникообразными распашными одеждами. Этот костюм обязательно надевали в дни христианских праздников, в день свадьбы, а молодая обязательно ходила в наряде в течение месяца после свадьбы. Казачки всегда шили наряды сами, сначала вручную, потом и на швейной машинке. Посиделки были настоящей школой традиции, матери не только учили дочерей рукоделию, они учили песням, традициям и истории.

На Дону

Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Замужние женщины носили «повойник». Г оловной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений — волосы. Увидеть ее простоволосой мог только супруг. Девушка же покрывала голову и обязательно заплетала одну косу с лентой. Казачки также носили кружевные платки, а в XIX веке - «колпаки», «файшонки» (от немецкого слова «файн» - прекрасный), «наколки и ток». Носились они в полном соответствии с семейным положением - замужняя женщина никогда не показалась бы на людях без файшонки или наколки. Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку. Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину. Файшонка состояла из шапочки на «куль», наподобие русского сборника, и двух полос (скорее, напоминающих лопасти) - «хвостов»; в «хвосты» для сохранения формы вставлялись кости. Файшонки были распространены на Среднем и Нижнем Дону и на Донце.

Что касается украшений, бывших у девиц и женщин, главнейшие из них назывались чикилики и перлы (коробчак). Первые вязаны были мелкой сеткой из крупного жемчуга. Выходя из-под головного убора, висели над ушами частично прикрывая щеки и крепились к широкой ленте из алого атласа, которая тоже была унизываема жемчугом и обвиваема вокруг головы. Вторые так же были низаны из крупного жемчуга, прикреплялись на плечах бантом из золотого, украшенного драгоценными каменьями, позумента и спускались по груди до пояса. Кроме того, носили еще бизилики (базилики, белезики, безелика) - плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом; серьги из жемчуга и драгоценных каменьев и золотые, серебряные перстни и кольца. Серебряное кольцо на левой руке - девушка на выданье, «хваленка». На правой - просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит (бирюза - камень тоски). Золотое кольцо на правой руке - замужняя, на левой - разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова. Второе кольцо - умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.

Любили казачки в праздники надевать ожерелья (борок), монисто. Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3-7-12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки. Были и другие украшения, нашивавшиеся на одежду, декоративные пуговицы из полудрагоценных камней.

Пояс так же был одним из украшений. Выше талии кубелёк подпоясывался шитым бисером шелковым или металлическим узорным узким поясом с пряжкой. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. А еще по вечерам казачки ткали пояса. Ткали их для своей семьи из шерстяных ниток, голубых, синих, красных, черных, белых. Такой пояс носили поверх рубахи, юбки. Длина пояса была 1,5-2 метра и ширина 3-4 сантиметра. На концах пояса делалась бахрома из оставленных ниток.

 

Прочитано 6066 раз

Галерея изображений

Просмотр встроенной галереи изображений в Интернете по адресу:
http://crko26.ru/history/item/72-odezhda-terskikh-kazakov.html#sigProId6e329a6187

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.